Примеры проводки в деревянном доме. Делаем проводку в деревянном доме по всем правилам

Монтаж электропроводки в бревенчатых домах и возведенных по каркасной технологии требует соблюдения определенных правил. Короткое замыкание из-за горючести древесины – обычная причина пожара. Рекомендуется ознакомиться с информацией о том, как сделать электрику в деревянном доме безопасной, прежде чем приступать к работе.

Электрика в деревянном доме своими руками монтируется с соблюдением следующих условий и требований.

Изоляция кабелей не должна поддерживать горения. К таким относится ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM.
Использоваться должны исключительно кабели с медными жилами.
Проводка электрики в деревянном доме должна быть открытой.
При выборе материалов для электропроводки уделяется особое внимание их качеству.
В расчетах сечения жилы необходимо учитывать полную нагрузку подключаемого к сети оборудования с запасом в 30%.
При необходимости прокладки скрытой проводки применяются металлические трубы. Запрещено использовать пластиковые гофрированные трубы и металлорукава.
Для защиты от поражения электротоком следует предусмотреть установку УЗО и заземления.

Электрика в деревянном доме: схемы прокладки кабелей

Перед началом монтажа важно знать, какие розетки либо блоки розеток и где нужно будет установить. Требуется определить места для выключателей: их не должна закрывать мебель или другие предметы интерьера. Не последнюю роль играет правильное освещение.

Работу выполнять будет легче, если предварительно составить схему проводки для каждого помещения. При этом учитывается следующее.

Выбор кабелей, розеток, выключателей и другой электротехнической продукции

Выбор кабелей для ввода и электропроводки

Как правильно сделать электрику в деревянном доме, не выполняя сложных расчетов: такую информацию можно почерпнуть из справочников по электротехнике. Зависимость сечения жилы провода от нагрузки указывается в таблице.

Потребляемую мощность бытовых приборов и оборудования производитель указывает в техническом паспорте (инструкции по эксплуатации). Исходя из этого выбирают кабель с жилами требуемого сечения. Соответственно, для выбора вводного кабеля необходимо суммировать мощность всех электроприборов.
При выборе выключателей и розеток учитывают:

расчетное значение тока;
способ установки: для скрытой электропроводки необходимы наружные розетки и выключатели, для скрытой – внутренние;
возможность объединения в один блок: например, выключатели ванной и санузла могут находиться рядом.

Выбор типа и номинала автомата защиты

Для однофазной сети автоматические выключатели подбираются по следующему принципу.

Рассчитывают суммарную мощность электрооборудования дома и максимальный ток, вычисляя его по формуле IНОМ = P / U·cosϕ, где IНОМ – номинальный ток. Значение cosϕ принимают равным 0,8. Полученный результат умножают на 1,1 (поправочный коэффициент) и в итоге получают ток, при котором должен срабатывать автоматический выключатель. Обычно его значение не превышает 25 А.
Тип автомата выбирают после вычисления тока короткого замыкания (КЗ) по формуле IКЗ = 3260·S/L. В этом выражении S обозначает площадь сечения провода, L – длина проводника (кабеля). Следует производить вычисления для участка сети с наибольшей протяженностью при минимальном сечении жил.
Делением тока КЗ на значение номинального тока определяем характеристику автоматического выключателя. Чаще всего устанавливают «автоматы» с характеристикой С.

Следует иметь ввиду: автоматический выключатель, к которому подсоединяется вводной кабель, не должен отключать электропитание дома при максимальной нагрузке. Он предназначен для защиты электрооборудования при коротком замыкании.

Выбирая розетки и выключатели, необходимо учитывать следующее:

Электрические приборы большой мощности (стиральные машины, холодильники, электроплиты, камины, бойлеры и т.п.) должны быть заземлены. В этом случае применяют розетки с клеммой для подключения заземляющего провода.
Маломощные электроприборы можно подключать к розеткам без заземляющей клеммы. Для защиты от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущей части оборудования в распределительном щитке устанавливают УЗО – устройство защитного отключения.
Для подключения нескольких приборов необходимо устанавливать сдвоенные розетки или группу (блок) розеток. Использования «тройников» следует избегать.
Выбор выключателей зависит от количества режимов освещения. Для одной лампочки или для одновременного включения нескольких ламп служит одноклавишный выключатель, для нескольких режимов – двух- и трехклавишные.

Важно: открытая электрика в деревянном доме (фото см. ниже) предполагает установку наружного типа розеток и выключателей. Рекомендуется использовать устройства с керамическими внутренними не токоведущими частями.

Как провести электрику в деревянном доме: некоторые нюансы монтажа

После того как рабочая схема прокладки будет доведена до окончательного варианта и все необходимое будет приобретено, можно приступить к практической части. Весь процесс можно условно разделить на несколько этапов:

монтаж электрощита;
ввод кабеля в дом и подключение его к счетчику и автоматическому выключателю;
прокладка кабелей по помещениям;
установка монтажных коробок, выключателей и розеток;
монтаж защитного заземления, установка УЗО;
проверка и испытания.

Монтаж электрощита

После того как корпус электрощита будет надежно закреплен в предусмотренном проектом (схемой) месте, выполняется следующее:

крепится электрический счетчик на специально отведенном для этого месте в корпусе электрощита;
на DIN-рейки устанавливается вводной (желательно – двухполюсный, к которому подсоединяется «фазный» и «нулевой» провод) автоматический выключатель;
выходные клеммы счетчика соединяются с входом вводного «автомата»;
вводится кабель в дом и подключается непосредственно на входные клеммы электросчетчика;
на DIN-рейки устанавливается реле напряжения, УЗО и автоматические выключатели розеточных и осветительных групп электропроводки;
выполняется соединение соответствующих клемм электроприборов одножильным проводом.

Подключение кабелей внутренней электропроводки и заземляющего провода выполняется в последнюю очередь.

Ввод кабеля в дом

Вводной кабель может быть заведен в дом одним из двух способов:

по воздуху;
под землей.

Воздушный ввод дешевле, но он менее надежный. Используется для этого кабель марки СИП.

Прокладка кабелей в комнатах

Существует несколько способов открытой прокладки кабелей:

на керамических изоляторах (роликах);
в металлических трубах и пластиковых кабель-каналах;
в плинтусе со специальными желобами;
креплением с помощью скоб.

Вашему вниманию краткое описание каждого из них.

Первый способ удобен для прокладки кабелей по стенам из оцилиндрованного бревна и блокхауса. Керамические изоляторы хорошо вписываются в интерьер, оформленный в стиле «ретро».
Металлические трубы надежно защищают дом от пожара. Их заполненность после прокладки кабелей не должна превышать 40%. Рекомендуется применять медные трубы: они легко гнутся. Крепят их к стенам и потолку с помощью скоб.
Кабель-каналы легче крепить к стенам. Существуют пластиковые каналы, расцветка которых имитирует натуральную древесину.
Кабель в электротехническом плинтусе крепится с помощью фиксаторов, установленных в желобах плинтуса.
Крепление скобами является самым простым для исполнения способом. Скобы из пластика подбираются по размеру сечения кабеля. Недостаток такого монтажа – непрезентабельный внешний вид. Но для хозяйственных помещений этот способ может быть оптимальным.

Допускается прокладка кабелей под досками пола в металлических трубах.

Важно: проходы кабелей сквозь стены должны осуществляться через металлические гильзы.

Технология монтажа электропроводки с прокладкой в кабель-канале.

С помощью лазерного уровня выполняют разметку кабельных трасс согласно составленной схемы.
Выбирают кабель-каналы по объему укладываемых в них кабелей и крепят на стенах и потолках с помощью саморезов, сняв предварительно крышку. Шаг между точками крепления не должен быть меньше 0,5 м. Возле поворотов трассы, на углах должны быть дополнительные крепежи.
Крепят распределительные коробки.
Кабели укладывают в каналы и закрывают крышкой. Оставляют запас для монтажа соединений в распределительных коробках и подключения выключателей и розеток.
Соединяют жилы кабелей, укладывая их в распредкоробках, подсоединяют к клеммам «автоматов», розеток и выключателей.

Правила соединения проводов

Соединять провода можно только в монтажных коробках. Их устанавливают для организации ответвлений кабелей от основной трассы и для защиты изолированных контактов.
Жилы проводов соединяют несколькими способами.

Необходимо соблюдать цветовую маркировку при соединении жил кабелей. Фазные провода должны быть в изоляции коричневого или красного цвета, «ноль» — синего или белого цвета. Провод заземления – желтой или желто-зеленой окраски.

Подключение выключателей и розеток

Для защиты древесины от возгорания под выключатели и розетки должны быть подставлены металлические пластины.

Для стен в деревянном доме наиболее приемлемыми являются розетки и выключатели, корпуса которых имеют окраску, имитирующую натуральную древесину.

Важно: все винты контактных клемм должны быть туго затянуты. Периодически (во время эксплуатации) следует проверять затяжку винтов.

Монтаж заземления и установка УЗО

Заземление необходимо, если в доме подключены бытовые приборы с металлическими корпусами. Такими являются стиральная и посудомоечная машины, холодильник и бойлер.

Устройство заземления выполняется следующим образом.

Три штыря длиной 3 м из арматуры диаметром 30 мм вбивают в землю таким образом, чтобы их верхушки образовали треугольник со сторонами 1 м.
На глубине 300 мм верхушки штырей сваривают друг с другом арматурой такого же сечения.
С помощью сварного или винтового соединения (приварив предварительно проушину) к одной из вершин присоединяют стальной прут толщиной не менее 10 мм (либо шину).
Стальной прут прокладывают в траншее к месту соединения его с медным проводником в электрощитке. Заземляющий медный проводник должен быть в изоляции желто-зеленого цвета.

Для защиты от электрического тока при его утечке на корпус бытового прибора может служить УЗО. Его подключают после счетчика в электрощитке. Параметры прибора выбирают в зависимости от номинального тока всей сети дома. Принимается во внимание ток утечки: чем меньше его значение, тем чувствительнее будет УЗО. Это важно для помещений с повышенной влажностью (ванная комната, прачечная). Оптимальным значением тока утечки следует принимать 10 мА.

Правильность подключения УЗО можно проверить нажатием кнопки «Тест»: сработка устройства при этом означает, что все требования соблюдены.

Как испытать электропроводку

Чтобы убедиться в том, что монтаж проводки выполнен правильно, рекомендуется воспользоваться услугами электротехнической лаборатории. Комплекс испытаний состоит из следующих пунктов:

измерение сопротивления изоляции кабелей;
измерение сопротивления заземления;
измерение сопротивления петли «фаза-ноль»;
проверка срабатывания УЗО;
прогрузка «автоматов».

Испытания оформляются протоколом. Техническое подтверждение правильности выполнения монтажа электропроводки в доме, построенном из древесных материалов, гарантирует безопасность.
В заключение рассказа о том, как монтируется электрика в деревянных домах — видео с комментариями специалиста.

При строительстве частных деревянных домов необходимо думать не только об их красоте, но и безопасности. Особенно это касается устройства электромонтажа. При самостоятельном проведении данного процесса потребуется учесть множество различных нюансов: начиная с того, какой провод использовать для проводки дома, и заканчивая испытанием сформированной системы.

Нормативная документация

Весь цикл работ необходимо проводить в соответствии с установленными нормами и правилами:

ПУЭ (издание 7). Это ключевой документ, на основании которого и формируется проект электрификации. Данные правила доступно описывают процесс выбора проводника, освещения, автоматики и распределительных устройств.
СНиП 31-02. Этот документ составлен в соответствии с вышеуказанными правилами. В нем перечислены основные требования, касающиеся систем электрификации в жилых зданиях.
СНиП 3.05-06-85. В данном документе содержится информация касаемо устройства электрической проводки в домах как старого, так и нового типов, описаны способы подвода силового кабеля и правила его грамотного ввода в помещение.

Эти 3 документа достаточно сложны для восприятия, так как информация в них изложена техническим языком.

Важно: Любой монтаж электропроводки в деревянном доме, проводимый собственными силами, должен соответствовать «Правилам устройства электроустановок». Здесь доступно и понятно сформулированы все основные требования, касающиеся данного процесса.

Условия качественной проводки

Данной информацией необходимо обладать не только тем, кто собирается самостоятельно проводить процесс электрификации собственного дома, но и людям, желающим проверить качество выполненной мастером работы.

Таким образом, должны быть выполнены следующие правила качественного монтажа проводки:

полное отсутствие вероятности возгорания деревянной жилой конструкции от кабеля вследствие возникновения короткого замыкания;
использование элементов (провода и электроарматура), показатели которых с запасом соответствуют суммарному коэффициенту мощности потребления на отдельных локациях электрики, в том числе с учетом максимальных нагрузок;

После этого проводятся следующие этапы проектирования проводки в своем деревянном доме:

с учетом наличия всех бытовых приборов определяется коэффициент их общей мощности потребления. Данный показатель берется с запасом в 30%;
формируется чертеж, в котором на план жилого здания наносятся все необходимые элементы проектируемой электрификации - вводный кабель, проводка, электрический щит, розетки, освещение в деревянном доме и пр.;
на данном этапе необходимо подбирать тип и сечение кабеля;
определяется местоположение распределительных коробок;
схематично отображается путь проложенного кабеля с обозначением длин его отступов от основных частей здания: потолка, пола, окна, дверного проема.

Данный проект составляется на основании ПЭУ.

Важно: В соответствии с этим документом проводка фиксируется в горизонтальном либо вертикальном виде. Необходимо выдерживать поворотный угол в 90 градусов. Розетки и выключатели не должны быть закрыты мебелью. Первые устанавливаются на высоте 0,5–0,8 м от пола, а вторые - 0,8–1,5 м. Количество розеток определяется исходя из габаритов помещения, но не менее 1 штуки на 6 кв.м. Минимальный отступ кабеля от проемов - от 0,1 м.

Разновидности применяемых проводов

Для формирования проводки в частном деревянном доме своими руками применяются 2 основных типа кабелей: ВВГнг и NYM. Первый представляет собой голый силовой кабель, имеющий виниловую (двойную) оплетку и функционирующий в сетях, напряжение в которых не превышает 1 кВт. NYM полностью отвечает требованиям евростандарта и используется для сетей с напряжением не более 660 В. Сечение кабеля определяется в «кв. мм».

Справка: Для розеточных групп применяется кабель из меди, сечение которого составляет 2,5–4 кв.мм, для освещения - провод из алюминия с сечением 1,5-2,5 кв.мм.

Важно: Формируемая электропроводка в деревянном доме своими руками должна быть медной для предотвращения вероятности перегрева сети. Плюс данного материала еще и в том, что замену таких проводов потребуется проводить только спустя 50-60 лет, в то время как те же алюминиевые - уже через 20 лет.

Каждый участок сети оснащается отдельным автоматическим выключателем.

При выборе провода в стальной трубе необходимо помнить, что со временем деревянный дом усаживается. Стоит продумать все так, чтобы через определенный период времени на этой трубе не «завис» брус.

Подбор автоматики и кабеля для ввода в помещение

Изначально требуется ознакомиться со спецификациями всех электроприборов, чтобы определить их суммарный пиковый показатель мощности. Сложности в том, какой кабель использовать, нет, так как выбор производится аналогично тому, что и для проводки.

Дифференциальный автомат подбирается с учетом показателей номинальных токов и фазы электросети. При этом важно, чтобы максимальные нагрузки приводили лишь к разрыву электроцепи в щите.

При формировании электрики в частном деревянном доме после счетчика монтируется одно- или двухполюсный дифавтомат.

Распределительный электрощит представляет собой бокс из пластика или металла, в котором размещаются счетчик, DIN-рейка, нулевая шина и модульно-штыревой контур заземления. К DIN-рейке фиксируются однополюсные автоматы защиты. Количество АЗ обычно равно числу отдельных зон в доме, и для каждой из таких локаций мощность приборов рассчитывается отдельно. Такой электрощит монтируется перпендикулярно полу с отступом от него 1,2-1,5 м.

УЗО - дополнительный элемент безопасности, отключающий электропитание в ситуации обнаружения утечки тока. Его установка производится как на весь дом, так и на отдельные зоны.

На месте входа кабельного провода фиксируется автомат ввода, способный выдержать нагрузку всего жилого здания в целом. Провод «фаза» выходит из него и фиксируется к первой клемме электросчетчика, а к третьей клемме подходит нулевой ввод. Также он идет через шину. Отсюда следует, что вторая клемма предназначена для выхода фазы, а четвертая представляет собой нулевой отвод. Эти провода соединяются с контактами УЗО. Делается это по схеме, размещенной спереди или сбоку на панели данного прибора.

Важно: Не допускается формирование скруток. Провода можно запаивать, а их оголенные части закрывать колпачками из пластика.

Совет: Обычно для монтажа используют такой электрощит, чтобы в нем оставалось свободное место для возможного дополнительного подключения иного оборудования.

Способы ввода кабеля в помещение

В основном применяются 2 варианта:

– подземный. Он более надежный, но и затратный. Формировать его лучше на этапе строительства дома. Для укладки кабельного провода готовится траншея, глубина которой не менее 0,8 м. На ее дно помещается и утрамбовывается слой мелкозернистого песка толщиной 0,15-0,2 м. Затем поверх этой «подушки» укладывается гофра, внутри которой проходит бронированный кабель. После этого гофра присыпается песком (0,1-0,15 м) и замуровывается;

Важно: Охранную зону необходимо обязательно обозначить табличками.

– воздушный. Этот способ используется в том случае, когда жилое здание достаточно удалено от подстанции. В таком случае кабель вместе с несущим тросом фиксируется от жилого дома до опорного строения. В месте прохождения силового кабеля через несущую стену монтируется металлическая гильза из толстостенных труб.

Важно: Проводить такие работы самостоятельно запрещено. Подобные процессы выполняют профессиональные электрики.

Обычно для таких целей используют самонесущий изолированный провод в полиэтиленовой оболочке с сечением 16 мм. Однако внутри жилого здания применяются исключительно медные провода. От точки подключения сети и до ВРУ используется кабель с негорючим покрытием ВВГнг. Часто он помещается в полимерную гофру.

Если электрощит располагается на фасаде здания, то СИП монтируется в нем на дифавтомат, а потом, до ГРЩ, используется кабель ВВГнг.

Разновидности монтажа проводки

В зависимости от предпочтений хозяев и конструктивных возможностей жилого дома допускается использовать два способа формирования системы электрификации.

Открытая проводка

Такой тип считается ретро вариантом. Для создания уникального дизайна предлагаются специальные расцветки кабеля. Для их крепления к стенам допускается использовать:

гофры и ПВХ трубы;
изоляторы из керамики или фарфора;
короба из металла, ПВХ;
плинтуса, идущие вдоль пола, с кабель-каналом.

Важно: В маркировке всех изделий должно присутствовать обозначение «нг».

Процедура формирования

Грамотно смонтировать электропроводку открытого типа в деревянном доме своими руками поможет пошаговая инструкция:

разметка хода создаваемой трассы с указанием размещения всех проводов, кабелей и электроточек;
монтаж розеток и выключателей;

Обязательно наличие металлического основания под розетки, выключатели и светильники.

укладка проводов и кабелей. Их фиксация производится с помощь гильз. На каждую часть монтируется пластиковая втулка;
соединение электроточек и кабелей, проводов. Для этого понадобятся крестовая и шпицевая, индикаторная отвертки, специальные защитные перчатки.

По завершению работ наружная проводка обязательно тестируется профессионалами.
Проводка на изоляторах в стиле “ретро”

Закрытая проводка

Она считается затратным видом и требует соблюдения большого количества нюансов для предотвращения нежелательных ситуаций:

все провода помещаются в стальные или медные трубы;
обязателен незначительный уклон в горизонтально направленных трубах для выхода конденсата;
переходы и повороты формируются с помощью пайки или сварки;
обязательно заземление всех труб;
распределительные коробки герметично фиксируются к трубам.

Процесс создания

Скрытая проводка в деревянном доме формируется в несколько этапов:

разметка хода. Сводится к минимуму число пересечений и поворотов;
формирование штроб и отверстий;
укладка труб из металла. Подбирать их следует так, чтобы кабель внутри по размеру был не более половины данного пространства;
установка металлических оснований под розетки и выключатели. Трубы из меди фиксируются к ним при помощи развальцовки, а из стали - гайками;

Важно: По окончании работ скрытая, так же, как и открытая, проводка в деревянном доме требует проведения тестов. Завершенным процесс считается тогда, когда на руки хозяином будет получен технический отчет о состоянии проводки и качестве установки.

Соблюдение мер предосторожности

Электропроводка в деревянном доме своими руками проводится в соответствии со всеми рассмотренными выше требованиями и правилами. Для получения качественного результата не допускается выполнять следующие действия:

укладка кабеля под обычным напольным плинтусом. Для данного процесса используются изделия со специальным кабель-каналом;
использование труб из ПВХ гофрированного типа;
формирование штробы под кабель без специальной изоляции;
применение коробов под розетки и выключатели из пластика и иных материалов, за исключением металла.

Монтаж проводки самостоятельно стоит проводить только после получения консультации у специалиста. Советов много и в Интернете, но они во многом противоречат друг другу и расходятся.

А профессионалы всегда подскажут, какой кабель или трубы лучше выбрать для проводки в доме для получения качественного результата.

Согласитесь что частный загородный дом, полностью выполненный из дерева, это, конечно, круто и красиво. Деревянное строение обладает многочисленными достоинствами. Оно тёплое и прочное, с идеальным уровнем влажности, а что касается экологического баланса, то ни один строительный материал даже в сравнение не идёт с натуральным деревом. Но при всех преимуществах у такого дома есть один существенный недостаток, пожарные называют подобные строения «сгораемым материалом». А так как причиной возникновения пожаров зачастую становится электричество, самой актуальной проблемой была, есть и будет проводка в деревянном доме. По статистике пожарных организаций на её долю приходится половина всех возгораний в зданиях, выстроенных из деревянного бруса.

Главные требования, предъявляемые к проводке

Монтаж электропроводки в деревянном доме отличается особенными требованиями. Ввиду того, что строения из дерева относятся к категории пожароопасных, то и условия прокладки силовых кабелей и проводов совсем иные. Поэтому не стоит думать, раз вы умеете отличать «фазу» от «ноля» или меняете розетки с выключателями, то и вся электрика в деревянном доме своими руками вам будет по плечу.

Желательно, чтобы весь объём работ (от подведения электричества к дому и вплоть до установки последнего светильника) выполняли профессиональные электрики. Но так как среди людей этой профессии тоже встречается немало халтурщиков, каждому владельцу частного деревянного домостроения полезно будет знать основные принципы, требования и правила монтажа электропроводки, чтобы оценить потом качество выполненной работы.

Проводка бытовой электрической сети в деревянном доме выполняется кабелем, имеющим негорючую оболочку и низкий уровень выделения дыма. Такой кабель вы легко сможете отличить по маркировке, в его аббревиатуре обязательно присутствуют буквы «нг» (не поддерживающий горение). Его внешняя оболочка сделана из негорючего поливинилхлорида, это качество достигается за счёт использования при изготовлении специальных пластикатов. У проводников такого типа снижен уровень выделения дыма, он при пожарах является особенно опасным фактором, ведь дымовая завеса ухудшает светопроницаемость и мешает проведению аварийно-спасательных работ.
Разводка должна быть выполнена таким образом, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током людей и домашних животных.

Запрещается прокладка электрической проводки в деревянном доме вблизи нагреваемых поверхностей (дымоходы, печи, камины).
Необходимо полностью исключить вероятность возгорания кабеля и перехода огня на деревянные поверхности в случае, если возникнет короткое замыкание.
Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме выполняется только по несгораемым конструкциям.
Проведенные кабели и провода, а также установленные коммутационные аппараты должны быть с такими эксплуатационными характеристиками, чтобы иметь достаточный запас для потребляемой суммарной мощности.
Не допустим нагрев проводников и соединительных электрических узлов.

Важно помнить! Не стоит улучшать интерьерное оформление деревянного домостроения путём снижения уровня безопасности. Пытаясь решить эстетические проблемы, можно вызвать катастрофические последствия.

Основные этапы

Поэтапно весь процесс монтажа электропроводки в деревянном доме можно поделить на несколько основных шагов:

Расчёт общей мощности, которая понадобится для всех потребителей электроэнергии (бытовые электрические приборы, электроинструмент, осветительная сеть).
Перед тем, как сделать проводку в деревянном доме, обязательным является составление схематического проекта.

кликните для увеличения

На основании схемы и расчётных данных по нагрузке производится подбор и покупка материалов (провода, кабели, коммутационные аппараты, элементы защиты).
Выполнение ввода от магистральной линии электропередачи до дома.
Установка и сборка распределительного щитка.
Монтаж внутренней проводки (в деревянном доме применяют варианты скрытой и открытой прокладки проводников).
Установка коммутационной аппаратуры и осветительных элементов (розеток, распределительных коробок, выключателей, люстр, светильников, бра).
Монтаж защитного заземления и УЗО.
Лабораторные испытания, проверка работы бытовой электрической сети и оформление соответствующей документации.

Проект

Электропроводка в деревянном доме своими руками начинается с составления проекта.

По сути это должен быть план дома, на котором указываются все элементы освещения, места установки розеток и выключателей, а также бытовых электроприборов, требующих индивидуальной линии (кондиционер, варочная панель, духовой шкаф, водонагреватель).

Желательно на чертеже обозначить максимальную мощность электроприборов.

Осветительная нагрузка подключается отдельной линией к индивидуальному автомату (если дом очень большой, их может быть несколько – на каждую комнату либо на каждый этаж). Необходимо предусмотреть отдельный автомат для дворового освещения.

кликните для увеличения

Также индивидуальными линиями запитываются розетки в разных комнатах. Если домик небольшой и комнат немного, все розетки можно подключать от одного автомата. Исключение составляет кухня, на ней столько мощных бытовых приборов, что обязательно необходима отдельная линия.

Таким образом, вы разбиваете всю бытовую электрическую сеть своего дома на группы, теперь по каждой из них посчитайте максимальную нагрузку. Для этого суммируется мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Исходя из полученных цифр выбирается мощность вводного и отходящих автоматов.

Ввод в дом

Вводной участок, от магистральной линии электропередачи до распределительного щитка, считается наиболее ответственным. Есть два способа, как правильно подвести электричество к дому.

Прокладка кабеля в земле

Это более надёжный способ, потому что проводник полностью скрыт и не подвергается никаким внешним воздействиям. Кроме этого в случае короткого замыкания и возгорания, исключена возможность того, что пострадают люди или имущество. Благодаря такой высокой пожарной безопасности, подземный ввод особенно рекомендован для деревянных домостроений. К тому же он совершенно не портит внешний вид участка.

В то же время потребуются немалые затраты. Нужно будет прокопать траншею глубиною не менее 0,8 м. Если проход в дом будет осуществляться через фундамент, потребуется установка толстостенной металлической гильзы. Да и сам кабель желательно защитить от химического воздействия грунта, микроорганизмов и грызунов, давления корней растительности. Для этого его не просто располагают в траншее, а предварительно протягивают в металлической трубе или гофре.

Подземный способ желательно использовать на этапе, когда новый дом только строится, так можно обдумать прохождение всех коммуникаций заранее.

Прокладка кабеля по воздуху

Если строение уже возведено, то более дешёвым, удобным и лёгким вариантом будет воздушная линия. Выполняется отпайка от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи.

Запомните главное! Ни вы, ни ваши знакомые даже с самым высшим электротехническим образованием не имеют право подниматься на эту опору для выполнения подключений. Такую работу делают электрики из штата энергоснабжающей организации, обслуживающей данную ЛЭП (у них на это есть специальный допуск).

Его изоляционный слой выполнен материалом, который выдерживает перепады температур, солнечные лучи и атмосферные осадки. Под слоем изоляции провод СИП имеет не только токопроводящие жилы, но и стальной трос, что обеспечит хорошую натяжку. В случае использования другого кабеля, его нужно будет зафиксировать с помощью хомутов на дополнительном несущем тросе, также натянутом между опорой и домом.

Ещё один важный нюанс. Если пролёт получается более 20 м, то нужно устанавливать дополнительную опору, иначе провис будет большим, что увеличивает механическую нагрузку на провод.

В дом воздушный ввод заводится через просверленное в стене отверстие, в которое монтируется кусок металлической трубы. Очень важно, чтобы на пути прохождения провода не было высоких кустарников и деревьев, хозяйственных построек.

Распределительный щиток

Сейчас Энергонадзор требует в частных загородных домах устанавливать два распределительных щитка. Один из них должен находиться за пределами дома, в нём монтируется счётчик электрической энергии. Это делается для того, чтобы контролёр мог в любое время прийти и проверить показания счётчика.

Второй щиток располагается внутри дома, он соединён с тем, что на улице, электрическим кабелем. В нём будут располагаться вводной и отходящие автоматы, устройства защитного отключения УЗО.

В деревянных строениях следует устанавливать навесные распределительные щиты, которым необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и пыли. К щитку всегда должен быть свободный доступ.

Открытая внутренняя проводка

Открытая электропроводка в деревянном доме (её по-другому называют наружная) может выполняться тремя вариантами. Вкратце рассмотрим каждый из них.

Трубы гофрированные электротехнические

Сейчас не проблема купить гофрированные гибкие трубы. Материал их изготовления – специальный пластик, который не поддерживает горение. В них необходимо провести кабель, причём в одной трубе можно размещать два, а при необходимости и больше проводников.

Открытая проводка в деревянном доме быстро и легко выполняется своими руками, но у неё имеются существенные недостатки. Вряд ли несколько рядов гофрированных труб добавят эстетики вашему помещению. А с учётом того, какие сейчас бывают нагрузки, и сколько различных бытовых электроприборов имеется в доме, таких рядов может быть от пяти и более.

К тому же, когда в гофрированную трубу уже протяните кабель, её практически не получится ровно уложить, она не будет натянута как струнка, всё равно в нескольких местах появятся провисы. Такие изгибы тоже смотрятся не очень симпатично.

Ещё один недостаток – гофрированная труба отлично собирает на своей поверхности пыль, удалить которую можно только при помощи пылесоса, но не везде это удобно сделать.

Электротехнический короб

Такие электротехнические короба по-другому ещё называют кабель-каналами. Наибольшее распространение получили короба из пластика, который не поддерживает горение, а при плавлении не выделяют вредных веществ. Они доступны по цене, имеют различную цветовую гамму, бывают на одну и более секций (в таких можно прокладывать сразу несколько кабелей, которые идут в одном направлении).

Ещё одно преимущество коробов в том, что с помощью них электропроводка в деревянном доме своими руками выполняется без особых проблем и трудозатрат. Вам не понадобятся какие-то особенные инструменты, приспособления, опыт и навыки. Электротехнические короба можно приклеить к стенной поверхности (чаще всего для этого используют жидкие гвозди) либо просверлить отверстия и зафиксировать при помощи саморезов. После этого в кабель-каналы укладываются проводники и закрываются сверху защёлкивающейся крышкой.

Но и недостатков у электротехнических коробов тоже хватает. Самый главный связан с тем, что деревянный дом со временем неизбежно будет давать усадку. Это приведёт к сдавливанию коробов, в результате слетят крышки, а сами кабель-каналы потрескаются.

Чтобы аккуратно выполнить монтаж коробов потребуются всевозможные дополнительные детали – повороты, стыки, уголки, заглушки. И нельзя сказать, что эта прокладка украсит ваше помещение, вид всё равно получается каким-то скучным, похожим на офисный.

Открытый кабель

Открытая проводка в деревянном доме, выполненная незащищённым кабелем прямо по стенным поверхностям, считается наиболее оптимальным вариантом. Но такой внешний вид получается совсем унылым, потому что под кабель необходимо смонтировать металлическую или асбестовую прокладку.

Соблюсти все требования безопасности и при этом сделать помещение оригинальным можно с помощью ретро проводки, которая в последнее время набирает популярность. Специальный кабель прокладывается на фарфоровых изоляторах, получается красиво, особенно если и дизайн вашего интерьера соответствует ретро стилю.

Скрытая внутренняя проводка

Вообще-то скрытая электропроводка в деревянном доме не рекомендуется, но если соблюсти все требования и нормативы по пожарной безопасности, то такой способ вполне допустим. Сразу стоит отметить, что он обойдётся дороже в плане материальных затрат. Но если вы не испытываете финансовых затруднений, можете воспользоваться одним из двух вариантов скрытой проводки.

Металлические трубы

Самым главным преимуществом металлических труб является то, что в случае возгорания кабеля они надёжно защищают деревянные поверхности и конструкции от огня.

Их прокладывают в скрытых полостях и пустотах за облицовкой стен и потолков. Либо в стенных поверхностях просверливают углубления в виде каналов, в которые потом укладывают трубы. А уже внутри них протягивается кабель или провод.

Желательно использовать оцинкованные трубы, чтобы максимально защитить их от коррозии. А для того, чтобы об острые кромки металлической трубы не повредить изоляционный слой кабеля при его протягивании, надо использовать специальные заглушки, сделанные из пластика, либо хорошо зачищать и отшлифовывать места срезов.

Самыми технологичными считаются медные трубы, они хорошо гнутся без специального инструмента.

Это особенно актуально, если скрытая проводка в деревянном доме имеет сложную разветвлённую схему. Но тут, как говорится, палка о двух концах – монтаж упрощается, а цена увеличивается в несколько раз, медные трубы стоят далеко недёшево. Однако следует помнить, что лучше один раз потратиться на качественную электропроводку, чем потом подсчитывать убытки от пожара.

Под штукатурку

Есть ещё один способ скрытой проводки – под штукатурку. Сейчас он применяется всё реже и реже. Технология кропотливая – на брус необходимо крест-накрест набить дранку (это такие деревянные реечки толщиною 3-5 мм), а сверху накидать слой глиняной штукатурки толщиною не менее 10 см. Затем прокладываются кабели в гофрированных трубах и сверху ещё слой штукатурки, чтобы спрятать проводку. Лет 30-50 назад такой способ был популярен, вряд ли сейчас владельцы деревянных строений из красивого бруса захотят накидать на него толстые слои штукатурки, по крайней мере, это будет выглядеть странно.

Запомните главное! Монтаж скрытой проводки в деревянных домах по пустотам и перекрытиям в гофрированных трубах или пластиковых коробах запрещён.

На это есть две веские причины:

Во время прокладки можно незначительно нарушить изоляционный слой проводников.
Повредить гофрированную трубу вместе с изоляцией кабеля могут грызуны (поверьте, мышам перегрызть ПВХ материал не составит труда).

Оба эти случая в результате приведут к оголению токопроводящих жил. И когда вы начнёте на полную мощность эксплуатировать проводку, в местах повреждения изоляции кабель начнёт перегреваться, что приведёт к короткому замыканию и пожару.

Выбор коммутационных аппаратов

При выборе коммутационных аппаратов для деревянного строения первым критерием должна стать их пожарная безопасность. Быть может это получится дорого и не вполне впишется в ваш дизайн, но ещё раз подумайте о последствиях, какие бывают при малейшей искре в розетке, когда вокруг сплошь и рядом одно дерево.

Искрообразование в коммутационных аппаратах надо исключить, поэтому покупайте качественную продукцию хорошо зарекомендовавших себя фирм.

Нежелательно в деревянных домах ставить выключатели и розетки, рабочая часть которых закреплена на техническом фарфоре. Этот керамический диэлектрик дешёвый, не подвергается горению, но он очень хрупкий.

При включении и отключении коммутационного аппарата он периодически нагревается и остывает, то есть испытывает температурно-динамические нагрузки. При этом фарфор покрывается трещинами и в определённый момент может лопнуть. За счёт этого рабочая часть становится подвижной, что влечёт за собой ухудшение контакта, образование искр и даже дуги.

Поэтому покупайте розетки и выключатели, рабочая часть которых крепится на термостойком пластике, он устойчив к динамическим воздействиям и не деформируется со временем. Постарайтесь не приобрести подделку из дешёвого пластика, который в случае аварийного нагрева розетки начинает плавиться. Качественный термостойкий пластик спокойно выдерживает температуру до 130 градусов.

Защитное заземление

Электропроводка в деревянном доме должна иметь защитное заземление. Эту работу можно сделать своими руками. Ниже представлена пошаговая инструкция монтажа заземления:

Выкопайте яму в виде треугольника с равными сторонами по 1 м, глубины 30-40 см будет достаточно.
По углам треугольника вбейте в землю металлические штыри или уголки длиною не менее 3 м.
Обрезками уголка длиною 1 м при помощи сварки соедините эти штыри между собой.

В одном из уголков просверлите отверстие, и при помощи болтового соединения закрепите заземляющий проводник.
Выведите этот проводник в распределительный щиток и подсоедините к заземляющей шине. К этой же шине будете потом подсоединять все заземляющие проводники.

По условиям эксплуатации такого заземления требуют большинство бытовых электроприборов, корпус которых выполнен из металла.

Испытательные работы

Выполненная электропроводка в доме своими руками обязательно требует проведения комплекса испытательных работ. Вам надо будет вызвать специалистов, а они произведут все необходимые замеры и испытания:

выполнят измерение сопротивления изоляции;
прогрузят автоматы;
сделают измерение сопротивления заземляющего проводника;
проверят петлю «фаза-ноль»;
выполнят проверку УЗО.

После того, как все испытания будут окончены, они должны выдать протокол, в котором указываются величины всех замеров и вердикт о том, что электропроводка пригодна к дальнейшей эксплуатации. Этот протокол понадобится для представителей энергоснабжающей организации, когда они придут пломбировать счётчик электроэнергии.

Наглядно про нюансы электропроводки в деревянном доме на видео:

Как видите, электроснабжение деревянного дома имеет ряд особых требований и нюансов. Поэтому, даже если вы неплохо разбираетесь в электрике, не полагайтесь только на свои знания и силы. В некоторых моментах консультация профессионалов просто необходима.

Электропроводка в деревянном доме должна не только выполнять свои функции, но и быть безопасной, поэтому к качеству ее выполнения предъявляются повышенные требования. Можно выполнить электропроводку в деревянном доме своими руками, однако при этом следует соблюдать все правила монтажа.

Работы необходимо разбить на несколько этапов:

Составление проекта и расчет общей мощности оборудования;
Выбор кабелей, электроаппаратуры, монтажных элементов по расчетной нагрузке;
Ввод в дом и подключение вводного автоматического выключателя, счетчика электроэнергии, монтаж распределительного щита;
Прокладка кабелей, разводка их по точкам;
Монтаж розеток, выключателей, осветительной аппаратуры;
Монтаж заземления и УЗО;
Испытания и проверка.

Проект электроснабжения дома

Для того чтобы правильно спроектировать электропроводку, необходимо установить общую мощность электрооборудования. Последовательность проведения работ по проектированию:

Начертить план дома и указать расположение всех осветительных приборов, розеток, оборудования с индивидуальным подключением.
На чертеже необходимо указать максимальную мощность приборов с учетом пусковых токов электродвигателей.
Осветительная аппаратура подключается к отдельным группам электропитания, количество этих групп зависит от размеров дома и мощности осветительных приборов. Обычно для небольшого дома все светильники можно подключить к одной группе.
Необходимо также предусмотреть освещение дворовой территории, причем, если дом используется как дача для временного проживания, целесообразнее подключить освещение двора на отдельный автоматический выключатель – таким образом, можно будет обесточить дом на время отъезда, не отключая внешнего освещения.
Мощные бытовые электроприборы подключают к отдельной группе электропитания, через отдельный автоматический выключатель. К таким приборам относятся водонагреватели и электрокотлы, а также электрические печи, плиты, конвекторы – всё оборудование с большой потребляемой мощностью. Для таких электроприборов необходимо прокладывать отдельный кабель.

По каждой группе необходимо рассчитать максимальную потребляемую мощность, просуммировав все электроприборы, которые могут быть включены в сеть одновременно. Также необходимо посчитать общую мощность всей нагрузки для выбора вводного автоматического выключателя.

Выбор кабелей и аппаратуры

При проектировании электроснабжения для выбора кабеля проводят сложные расчеты, но для выполнения электропроводки в деревянном доме своими руками достаточно воспользоваться таблицей. По каждой группе электропитания выбирают сечение кабеля, соответствующее потребляемой мощности.

Для проводки чаще всего выбирают медный кабель марки ВВГнг-LS или NYM. Первый отличается более низкой ценой, а второй – дополнительным слоем изоляции и большей надежностью, а также удобством при разделке. Алюминиевый кабель также можно использовать, но при этом увеличивается его сечение, кроме того, жилы алюминиевого кабеля более ломкие при перегибах, следовательно, он менее надежен.

Для подключения розеток необходим трехжильный кабель с заземляющим проводом – часть бытовых приборов требует обязательного защитного заземления. Для освещения по ПУЭ также необходимо использовать заземление, но на практике часто пренебрегают этим правилом. Однако если вы планируете установить мощные светильники, например, прожектор для освещения двора, настоятельно рекомендуется выполнить всю проводку по правилам.

Проводка в деревянном доме может выполняться как внешней – в кабель-канале, так и скрытой в том случае, если внутренняя отделка подразумевает обшивку стен. Внутреннюю проводку обязательно выполняют в трубах или металолорукаве, в противопожарных целях и для защиты от случайного повреждения при сверлении отверстий, например.

Выбор розеток и выключателей производят по нескольким параметрам:

По току, на который они рассчитаны;
По типу установки: для скрытой или для внешней проводки;
Блоки розеток выбирают по количеству мест, а выключатели – по количеству клавиш. Иногда бывает удобно соединить несколько выключателей в один блок, например, выключатели расположенных рядом ванной комнаты и туалета.

Ввод электропитания и вводного автомата

Выбор вводного кабеля производят по максимальной мощности всего электрооборудования дома. Следует обратить на это особое внимание при реконструкции электропроводки. Поменяв все кабели и увеличив номинал автоматических выключателей, нельзя забывать про вводной кабель. Его сечение может оказаться недостаточным, и при большой нагрузке произойдет возгорание. Вводной кабель меняют, как правило, с привлечением энергоснабжающей организации одновременно с установкой и опломбированием счетчика.

Вводный автоматический выключатель должен резервировать групповые автоматы и отключать дом от электропитания в случае короткого замыкания, но не срабатывать при максимальной возможной нагрузке. В случае если дом запитан от трехфазной сети, устанавливают трехполюсный автоматический выключатель. Для однофазной сети – однополюсный или двухполюсный, куда заводят фазу и ноль.

Выбор номинала и типа автоматического выключателя для однофазной сети:

Необходимо вычислить суммарную мощность всех электроприборов и вычислить максимальный ток по формуле I НОМ = P / U·cosϕ. Полученное значение I НОМ – расчетный номинальный ток сети, его умножают на коэффициент 1,1 и получают номинальный ток расцепителя автоматического выключателя. Как правило, на вводе в дом устанавливают автоматические выключатели с номиналом не более 25 А.
Для выбора типа автомата необходимо знать минимальный ток короткого замыкания. Для однофазной сети ~220В расчет тока короткого замыкания можно производить по упрощенной формуле I КЗ = 3260·S/L, где S – сечение провода в мм 2 , L – длина кабеля, м. При этом расчет ведется для самой протяженной группы с минимальным сечением кабеля.
Далее нужно определить кратность тока короткого замыкания номинальному, то есть вычислить I КЗ / I НОМ. Полученное значение определяет характеристику выключателя. В частных домах чаще всего применяют автоматические выключатели с характеристикой С.

Автоматический вводной выключатель устанавливают обычно после счетчика. Возможна установка до счетчика, но в этом случае обязательным условием является его опломбирование.

Автоматические выключатели групп электроснабжения, счетчик электроэнергии, а также и вводной автомат и УЗО устанавливают в распределительный щиток. Корпус металлического щитка обязательно заземляют. Аппаратуру устанавливают на DIN-рейку, после чего производят монтаж проводом в соответствии со схемой.

Прокладка кабеля, установка розеток и выключателей

Перед прокладкой кабеля необходимо определиться с трассой, установить распределительные коробки и разметить места установки розеток, выключателей и осветительных приборов. Кабель выбранного сечения прокладывают в соответствии с планом укладки одним из указанных ниже способов.

Прокладку кабеля в металлорукаве или трубе выполняют в том случае, если планируется полная обшивка внутренних стен, иначе проводка будет выглядеть неэстетично. Применять для скрытой проводки пластиковую гофротрубу нельзя, так как есть возможность случайного ее повреждения, что может привести к возгоранию внутри перекрытий, быстро ликвидировать которое очень сложно.

Технология прокладки кабеля в трубе:

Внешнюю прокладку кабеля выполняют в кабель-канале, выполненном из самозатухающего пластика. Кабель-канал бывает различных размеров, и представляет собой короб, закрывающийся крышкой с защелкой. Цвет кабель-канала может быть как белый, так и имитирующий деревянную фактуру, поэтому он вполне эстетично выглядит на бревенчатых стенах.

Технология прокладки кабеля в кабель-канале:

Заземление и УЗО

Необходимо по условиям эксплуатации большинства бытовых приборов, если их корпус выполнен из металла. В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно.

Для заземления понадобится три металлических штыря или уголка длиной 3 метра, а также обрезки уголка длиной около метра, которыми необходимо соединить штыри. Технология выполнения заземления такова: выкапывают траншею в форме равностороннего треугольника со стороной 1 метр и глубиной не менее 30 см, по углам траншеи в землю вбивают трехметровые штыри или уголки, соединяют их между собой короткими отрезками с помощью сварки. В одном из углов выполняют отверстие, и с помощью болта и гайки крепят заземляющий проводник, который выводят в распределительный щиток и присоединяют к заземляющей шине. К этой же шине присоединяют все заземляющие жилы кабелей – они имеют желто-зеленую изоляцию.

УЗО – устройство защитного отключения – необходимо для защиты человека от поражения электрическим током в случае утечки тока на металлический корпус бытовой техники или при повреждении изоляции. УЗО реагирует на несоответствие токов, выявляя даже самую малую утечку. УЗО имеет два параметра, по которым его выбирают: номинальный ток и ток утечки.

Номинальный ток УЗО выбирается на порядок выше, чем ток автоматического выключателя в данной цепи. Ток утечки – в зависимости от типа помещения и подключаемого оборудования. Так, для ванной комнаты необходимо УЗО с током утечки 10 mA, а для остальных помещений достаточно значения этого параметра 30 mA. Схема подключения УЗО приведена на рисунке.

Испытания электропроводки

После монтажа необходимо вызвать специалистов электролаборатории, чтобы они произвели весь необходимый комплекс замеров: сопротивление изоляции, сопротивление заземляющего проводника и петли «фаза-ноль», выполнили прогрузку автоматов и проверку УЗО. После испытаний вам будет выдан протокол, который позволит подтвердить правильность выполнения электромонтажных работ перед энергоснабжающей организацией – протокол может понадобиться при опломбировании счетчика электроэнергии.

Схему электропроводки со всеми поправками и замечаниями рекомендуется наклеить на внутреннюю поверхность стенки распределительного щитка – это обеспечит наглядность в случае возникновения неисправностей электропроводки. На схеме необходимо указать, какой автоматический выключатель питает каждую группу и что к ней подключено.

Электропроводка в деревянном доме, выполненная с учетом всех рекомендаций, вполне безопасна и прослужит длительное время.

Деревянный дом радует своих жителей лёгкостью и непередаваемым комфортом. Но древесина при всех своих достоинствах - материал горючий, требующий к себе повышенного внимания с точки зрения пожарной безопасности. Но так как необходимость оборудования дома электричеством сегодня не обсуждается, перед тем как приступить к работе, нужно внимательно ознакомиться с правилами установки электрооборудования (ПУЭ) и положениями ГОСТов. В соблюдении этих правил нет особенных сложностей, но знать о них нужно.

Основные требования к электропроводке в деревянном доме

Своды правил ПУЭ и СНиП разрабатываются специалистами в области безопасности. Это не каприз кабинетного чиновника, а перечень необходимых норм, соблюдение которых максимально приближает уровень «беспечности» к желаемому. Можно сказать, что сама жизнь пишет эти сухие главы, за которыми подчас скрыты человеческие трагедии.

Основной причиной возгораний в деревянных постройках является короткое замыкание электропроводки

Статистические данные о пожарах, к сожалению, не оставляют сомнений в том, что деревянное строительство всегда находится на передовой линии риска возгорания. Однако если вспомнить, что сотни (а может, и тысячи) лет наши предки жили именно в деревянных срубах, есть надежда, что всё возможно, нужно лишь грамотно разобраться с проводкой. Ведь именно она в подавляющем большинстве случаев становится причиной возгорания.

Основные требования, содержащиеся в ПУЭ и ГОСТах, сводятся к следующему:

Расчёт проводки должен производиться с запасом до 30%. Это касается в первую очередь подбора площади поперечного сечения проводов, так как именно от этого зависит степень нагрева изоляции и вероятность короткого замыкания во время эксплуатации. Чтобы охватить всю картину электрификации в целом, необходимо подготовить рабочий проект с подробной схемой и спецификацией разводки электричества, а по окончании работ пройти сертификацию и получить паспорт проводки.
Качество выполнения соединений не должно допускать ни малейшей возможности поражения жителей дома электрическим током.
Нагревание и возгорание кабелей недопустимо, так как это с большой вероятностью приведёт к поджогу всего дома. Возможность коротких замыканий должна быть полностью исключена.

В ПУЭ приветствуется монтаж освещения в деревянных домах при помощи ламп напряжением в 12 вольт и светодиодного оборудования, которое считается наиболее безопасным на сегодняшний день. Например, в рудниках и шахтах, особенно в тех, где наблюдается скопления газа метана, и взрыв может возникнуть от одной единственной искры, всё оборудование запитано током в 12 вольт. То же самое сделано и в автомобилях.

Существенным препятствием, затрудняющим самостоятельное проведение работ по установке проводки в деревянном доме, является отсутствие единого документа, регулирующего монтаж. Основные регламенты рассредоточены в нормативных документах ГОСТ и СНиП и не систематизированы. Поэтому при составлении проекта лучше обратиться к профильной организации, имеющей лицензию на такого рода деятельность.

Подготовка проекта электроснабжения

Проектная документация должна включать в себя все детали будущей проводки. В ней отображается расположение осветительных приборов, розеток, монтажных коробок, распределительного щита. В спецификации подробно описываются марки проводников, применяемых для разводки, их общее количество и номинальные характеристики. Все электротехнические приборы, задействованные в схеме электроснабжения, такие как электрический счётчик, ОЗУ, автоматические автоматы и другие, заранее просчитываются на соответствие нагрузкам, которые предполагаются в процессе эксплуатации.

Проект электроснабжения обычно включает в себя схему проводки с указанием маркировок используемых кабелей, типа устанавливаемых приборов и расчётной нагрузки на каждый из них

Наличие проекта - это признак цивилизованного и ответственного подхода к делу.

Можно, конечно, развести кабели и без него, но:

практика показывает, что монтаж проводки без предварительного проекта, как правило, обходится на 10–15% дороже. При этом возможны ошибки, исправление которых тоже стоит денег;
в случае пожара страховая компания потребует предъявить заверенный план электрификации дома. При его отсутствии покрытие ущерба отложится на неопределённый срок (до выяснения обстоятельств). Хорошо, если сгорит только один дом. В густонаселённых пунктах пожар может переброситься и на соседние участки. Виновником окажется владелец того деревянного строения, откуда огонь начал распространяться. Единственная возможность доказать свою непричастность - предъявить заверенный план электрификации помещения;
наличие плана значительно сокращает расходы на профилактические и ремонтные работы электропроводки в процессе дальнейшей эксплуатации, а также помогает оперативно находить и устранять источник повреждения энергоснабжения.

Полноценный проект состоит не только из чертежей, но и из детального описания всех элементов и оборудования. В него, как правило, входит:

Графическое изображение всех уровней жилой площади, на которых при помощи принятых условных обозначений отражены места расположения трасс кабелей, потребителей и электрооборудования.
Однолинейные схемы снабжения электричеством.
Подробные расчёты контуров заземления.
Площадь поперечного сечения проводников.
Перечень коммутационных приборов.
Максимальная сила тока и напряжение счётчика.
Расчёты мощности электроприёмных устройств.

Кроме того, в проекте необходимо предусмотреть наружное освещение участка и подключение дворовых построек - бани, гаража, подсобных помещений.

Проект электропроводки частного дома должен содержать расчёт и схему устройства наружного освещения прилегающей территории

Проектная документация разрабатывается в несколько этапов:

Постановка задачи. Электроснабжение планируется в соответствии с техническим заданием и условиями. Заказчик излагает своё видение исполнителю в устной форме или при помощи схематического изображения. Как один из вариантов, формой заказа может служить дизайн-проект.
Разработка и согласование проекта. При необходимости проект проходит защиту и согласование с представителями проверяющих организаций. Уточняются параметры электрификации и соответствие их нормативной документации.
Сопровождение реализации проекта. Иногда его ещё называют шефмонтаж, во время которого проектировщик осуществляет непосредственный контроль за выполнением работ.

Расчёт сечения кабеля

Расчёт проводников состоит в определении двух параметров:

В условиях повышенных требований к пожарной безопасности правила предписывают в обязательном порядке использовать трёхжильные провода. Эта мера диктуется необходимостью защитного заземления всей системы электроснабжения.

В частных домах разводка должна выполняться трёхжильным кабелем: одна жила - фазный провод, вторая - нулевой, третья - заземление

Таблица: выбор сечения кабеля в зависимости от силы тока

Сечение кабеля, проложенного открыто	Однофазное включение, 220 В		Трёхфазное включение, 380 В		Сечение кабеля, проложенного в трубе
Сечение кабеля, проложенного открыто	Длительно допустимый ток при нагреве кабеля до 60 o C	Мощность, кВт	Длительно допустимый ток при нагреве кабеля до 60 o C	Мощность, кВт	Сечение кабеля, проложенного в трубе
0,5	10	2,2
0,75	13	2,8
1	15	3,3	12	8	1,5
1,5	20	4,4	18	12	2,5
2,5	30	6,6	27	18	4
4	40	8,8	35	23	6
6	50	11	45	30	10
10	75	16,5	65	43	16

Расчёт электромонтажных приборов

Электромонтажные устройства - розетки, выключатели и распределительные коробки подбираются исходя из технологических условий их эксплуатации.

Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя на вводе

Большое значение в обеспечении безопасности электропроводки имеет правильный ввод электрики внутрь дома. При выборе кабеля и автоматического выключателя следует учитывать то, что в перспективе нагрузка на него будет только увеличиваться - количество бытовой техники и агрегатов, которые используются в домашних условиях, с течением времени возрастает.

Сечение вводного кабеля нужно рассчитывать на перспективу: с течением времени количество используемых электрических приборов и их суммарная потребляемая мощность будут только возрастать

Задача электрика состоит в том, чтобы выбрать такой кабель, который обеспечит пользование электрическими приборами без риска перенапряжения вводного проводника. Оптимальным размещением вводного автоматического выключателя (АВ) считается расположение его перед счётчиком. В его задачу входит отключение внутренней сети при чрезмерном потреблении тока, например, при коротком замыкании. Но в то же время он не должен отключаться при максимально допустимой нагрузке. Для того чтобы вычислить номинал вводного АВ самостоятельно, применяют формулу I ном = P/U х cos(f), где I ном - номинальный ток, Р - суммарная мощность всех приборов, cos(f) - коэффициент мощности, который для большинства электроприборов можно считать равным единице. К полученному значению номинального тока прибавляют 10% и относительно него выбирают автоматический выключатель. Чаще всего в частном доме достаточно АВ с номиналом в 25 А.

Вводной автоматический выключатель должен выдерживать максимальную нагрузку от всех включённых электроприборов, но размыкать сеть при появлении слишком высоких токов, например, от короткого замыкания

Трёхфазное питание частного дома

Подавляющее большинство деревянных домов используют однофазное питание. Но если планируется применение агрегатов повышенной мощности - например, мощной электросварки или деревообрабатывающих станков - необходима подводка трёхфазного тока. В этом случае для расчёта установочных приборов необходимо обратиться к специалисту. Вычисления производятся по более сложным формулам и в привязке к конкретной ситуации.

Монтаж электропроводки своими руками в деревянном доме

При наличии согласованного проекта, выполненного в соответствии со всеми законодательными нормами, проводить монтаж электропроводки можно самостоятельно. Для этого необходимо запастись необходимыми инструментами и материалами, а также ознакомиться с правилами техники безопасности. Рассмотрим основные этапы электрификации дома.

Установка распределительного щита

Распределительный щит является основным пунктом управления электроэнергией. Он представляет собой шкаф, внутри которого размещены приборы контроля и учёта потребляемого тока. Может быть металлическим или выполненным из диэлектрической пластмассы.

Распределительный щиток содержит приборы управления и контроля электрической сети: счётчики, автоматические выключатели, устройства защитного отключения и т. д

Щиток монтируется в удобном для использования месте, на высоте от 1,5 до 1,7 м от поверхности пола. Чаще всего его располагают возле входной двери с таким расчётом, чтобы уходя можно было отключать электроэнергию, а возвращаясь - включать. От линий электропередач к щиту подводится вводной кабель, далее электроэнергия распределяется по всему дому. Внутри щита устанавливается:

счётчик расхода электроэнергии;
автоматы выключения на DIN-рейке;
УЗО (устройство защитного отключения);
шины для вывода заземления и нулевого контура.

Здесь же может размещаться и вводной автоматический выключатель, но практикуется также расположение его снаружи дома в месте подключения воздушной линии к домашней сети. Такой вариант не лишён смысла, так как значительно снижается риск избыточной нагрузки на вводной кабель.

Установка распределительного щита производится в первую очередь. Особое внимание следует уделять подбору автоматики, используя проверенные и надёжные марки приборов от известных производителей.

Видео: обзор распределительного щита для частного дома

Ввод кабеля внутрь помещения

Возможны два варианта ввода кабеля от линии электропередач в дом.

Воздушный способ, при котором используется самонесущий изолированный проводник.
Подземный способ, когда кабель заводится в помещение из-под земли.

Первый вариант более распространён в силу быстроты и экономичности. Второй обходится дороже, но имеет ряд преимуществ, такие как длительность срока эксплуатации и независимость от атмосферных катаклизмов.

Подземный способ ввода кабеля является более трудоёмким, но более надёжным и долговечным

В любом случае правила предписывают заводить кабель в деревянный дом через металлическую толстостенную (от 2,5 до 3,3 мм) трубу. Внутренность её должна быть окрашена или оцинкована, а установку производят под углом 3–5 о к горизонтальной плоскости, чтобы образующийся конденсат мог беспрепятственно вытекать наружу (ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364 5 52 93): п. 522.3.2).

Кабель в деревянный дом заводится через металлическую гильзу, которую располагают под углом для организации стекания конденсата

Установку металлической гильзы и ввод кабеля проводят всегда с наружной стороны стены. Монтажник должен обладать соответствующей квалификацией и допуском. Чаще всего эту работу выполняют сотрудники энергопоставляющей организации.

Видео: ввод кабеля в дом и подключение к щиту

Установка выключателей и розеток

В деревянных постройках есть определённые нюансы в установке выключателей и розеток.

Если монтируется скрытая проводка, подрозетники, в соответствии с ПУЭ, должны быть только металлическими. Несмотря на то что контактная пара современных выключателей надёжно скрыта внутри пластмассового (или керамического) цоколя, при каждом использовании прибора возникает микроискра. То же самое происходит и в розетке во время включения в неё вилки. В обычных каменных стенах это не опасно. Но в сухих деревянных, в которых к тому же может скапливаться древесная пыль, такая искорка может привести к самым непредвиденным последствиям.
В деревянных домах можно делать скрытую проводку, но все электротехнические приборы должны устанавливаться в металлические подрозетники
При наружной проводке, когда кабели подходят к розеткам и выключателям по поверхности стены, предусматривается применение диэлектрических пластин, отделяющих прибор от древесины. Пренебрегать этим не стоит, лучше заранее подумать о том, как сделать такую подкладку эстетичной. В торговых сетях предлагается большое разнообразие защитных площадок на любой вкус и цвет от пластмассовых до металлических. Согласно правилам размер площадки должен закрывать стену на 10 см с каждой стороны (считается от цоколя).
В целях безопасности при наружной проводке электрические приборы размещаются на диэлектрических пластинах

В остальном монтаж розеток и выключателей ничем не отличается от монтажа в каменном строении.

Сначала проводится разметка стены. Лучше всего использовать при этом строительный уровень или лазерный нивелир.
Далее устанавливаются подрозетники или защитные площадки.
На них монтируется цоколь прибора.
После подключения к проводам крепится наружный кожух.

Всё вышесказанное применимо и для распределительных коробок. Рекомендуется проектировать проводку таким образом, чтобы свести их количество к минимуму.

Соединение проводов

Исходя из тех же предпосылок повышенной опасности возгорания, соединения проводников в деревянных строениях рекомендуется производить при помощи заводских клеммников. Скрутки допускаются только в случае дополнительной пайки токонесущих жил и с применением пластиковых колпачков.

Соединения проводов необходимо проводить при помощи специальных клеммных колодок, скрутки можно использовать только в крайнем случае

Заземление и монтаж УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для предохранения человека (и домашних животных) от удара электрическим током при возможной утечке на повреждённой изоляции или металлическом корпусе бытовых приборов.

В схеме электрической разводки в частном доме необходимо предусмотреть наличие прибора УЗО, защищающего от поражения электрическим током при случайных утечках

Устройство способно выявлять минимальную утечку и реагировать на неё размыканием цепи. Уровень чувствительности зависит от марки прибора. Выбор осуществляется по основному параметру - току утечки, который выражается в миллиамперах. Если УЗО включено в схему защиты всего дома, достаточно значения тока утечки в 30 mA. Если прибор предназначен для защиты отдельных помещений, например, санузла или ванной комнаты, подбирают более высокую чувствительность в 10 mA. Устанавливается УЗО в распределительном щите. Схема подсоединения предусматривает расположение УЗО перед автоматическими выключателями.

Устройство защитного отключения тока для общей цепи дома подбирается на ток утечки в 30 mA

Видео: подключение автоматического выключателя и УЗО

Те же задачи возлагаются и на заземление всех электроустановок внутри дома. Отдельно можно сказать об устройстве заземления. Для того чтобы система отвода блуждающих токов работала исправно, нужно придерживаться рекомендаций по самостоятельному обустройству заземляющей полосы.

Контур заземления состоит из трёх металлических пластин, закреплённых на арматурных штырях

Для этого понадобятся металлическая арматура трёхметровой длины и три метровых отрезка уголков.

Не стоит забывать о сезонном расширении и сужении металла под воздействием изменяющейся температуры воздуха.

Чтобы заземляющую шину не оборвало, в ней делают «компенсационный горб», который предназначен для амортизации тепловых изменений.

Способы открытого размещения проводки

На практике применяют три вида внешней проводки в деревянных домах:

Проводка в гофре. Кабели запускаются внутрь пластикового или металлического гофрированного рукава. Преимуществом такой разводки является невысокая стоимость материалов и быстрота монтажа. На потолки и стены гофра крепится при помощи специальных клипс. Недостатком считается способность гофрированных рукавов накапливать пыль, которую с них трудно удалить. Кроме того, со временем проводка может провисать, и её нужно подтягивать.
Прокладывать кабели в гофрошлангах очень просто и удобно
Проводка в кабель-каналах. Один из самых популярных сегодня видов разводки. Связано это с тем, что в последнее время производители начали выпускать большой ассортимент соединительной фурнитуры, при помощи которой можно без ущерба для внешнего вида разводить провода в любой конфигурации. Главным преимуществом такого вида проводки является ценовая доступность, скорость монтажа и высокий уровень ремонтопригодности. Этим кабель-каналы выгодно отличаются от гофры, которую в случае ремонта проводки придётся заменить полностью. Большим плюсом проводки в кабель-каналах считается доступность кабелей и возможность их обновления при необходимости. Единственное, о чём следует помнить при установке кабель-каналов, - усадка дома. Свежевыстроенные деревянные дома дают значительную (до 5% в год) усадку. А это значит, что линии проводки могут деформироваться.
Проводка в кабель-канале позволяет иметь доступ к кабелям в любой момент времени
Проводка в стиле ретро. Довольно популярное направление в дизайне интерьеров. Заключается в том, что провода закрепляют на стенах при помощи керамических изоляторов открытым способом. Кабель скручивается на манер витой пары и в таком виде протягивается к лампам или розеткам. Решение не новое, так укладывали провода в жилых помещениях ещё 60–70 лет назад, но при этом идеально соответствует нормам безопасности - кабель не прикасается к стене, оставаясь на расстоянии 10 мм от поверхности.
Ретро-проводка выглядит очень эстетично и максимально соответствует нормам электробезопасности

Выбор всецело зависит от эстетических наклонностей жителей дома. В продаже имеются все необходимые материалы, чтобы реализовать свои предпочтения в плане дизайнерского решения.

Видео: наружная проводка в кабель-канале в деревянном доме

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Если по каким-либо соображениям заказчика не устраивает внешнее расположение проводки в доме, кабеля разводят скрытым способом. В деревянном строении это довольно трудоёмкая и кропотливая процедура. Каждый провод независимо от его толщины должен упаковываться в металлическую трубу. Подрозетники и распределительные коробки должны быть также из металла. Трубы предполагается защищать от коррозии. Для этого их надо окрашивать изнутри влагостойкими эмалями, а для стока конденсата через определённые промежутки просверливать небольшие отверстия. С этой же целью размещать трубу необходимо под уклоном, чтобы капли влаги могли вытекать наружу. Во избежание повреждения изоляции торцы труб зачищаются от острых заусенцев и дополнительно оборудуются пластиковыми наконечниками.

Для устройства скрытой разводки в деревянном доме кабели внутри стен прокладываются в металлических трубах и выводятся в ниши, закрываемые металлическими подрозетниками

Оптимальным материалом для такой проводки считается медная труба. Стоимость её достаточно высока, но благодаря пластичности металла, изгибы можно делать без специального оборудования. Стальная труба намного дешевле, а для придания ей необходимой формы предусмотрены резьбовые переходники и сгоны.
Стальные трубы стоят дешевле медных, а для их изгиба существуют специальные фиттинги
Если проводка устанавливается на стадии строительства, сокрытие её в стенах упрощается. Особенно если это каркасное строение. В домах из брёвен или бруса все каналы расположения проводки вырезаются в стенах после их возведения.
Для прокладки кабелей в деревянных стенах можно вырезать штробы
Ещё один способ, допускаемый нормативами ПУЭ для деревянных строений, заключается в расположении проводки внутри штукатурки, наложенной поверх древесины. Такой способ практиковался в старых постройках - на брёвна набивалась дранка (фанерная арматура) и набрасывался слой цементной штукатурки. Согласно правилам слой штукатурки в таком случае должен быть от 10 мм со всех сторон. Современный аналог такой технологии - обшивание деревянной стены гипсокартоном, который по сути своей и является сухой штукатуркой. При стандартной толщине листа гипсокартона в 12,5 мм покрывать стену нужно в два слоя.
Если поверх деревянной стены или потолка положить лист гипоскартона, скрытую проводку можно выполнить под ним

Большим минусом скрытой проводки в условиях деревянного строения является труднодоступность кабелей. При возникновении каких-либо неполадок заменить старый кабель новым будет весьма затруднительно. Тем не менее этот вид проводки имеет своих поклонников. Особенно среди дизайнеров, которых в первую очередь волнует эстетическое решение жилища.

Видео: скрытая проводка в деревянном срубе

Испытание проводки

Закончив монтаж, заказчику необходимо пригласить сотрудников электротехнической лаборатории. Цель проверки - замеры сопротивления системы в целом, сопротивления заземления и проверка всей автоматики: УЗО, автоматических выключателей, счётчика расхода тока. Если все параметры соответствуют норме, заказчик получает на руки протокол, подписанный ответственным лицом. Этот документ предъявляется в обслуживающую компанию при заключении договора на снабжение объекта электроэнергией.

После окончания работ необходимо пригласить специалиста для проверки системы и получения протокола испытаний электропроводки

При самостоятельном выполнении мероприятий по установке проводки важно соблюдать меры личной безопасности. Поражение электрическим током способно причинить непоправимый вред здоровью, стать причиной смерти. Монтаж осуществляется только при отключённом питании электросети. Ввод оборудования в эксплуатацию проводится в присутствии уполномоченного представителя проектной организации.